Вот мы и подобрались вплотную к вопросу: Какая должна быть конструкция печи-каменки для бани, чтоб и камень до бела накалить, и чтоб запаха дыма не было? Раньше вопрос решался просто, сжигали кучу дров, долго топили, прогревали и шли париться. Теперь, в наш суетной век времени не хватает, париться хочется сразу да и дрова с каждым днем становятся менее доступными. Если Вы живете возле леса — дров много. А что делать если баня стоит в городской черте? Вот и приходится искать печь поменьше, экономную и мощность выбирать без запаса как в статье мы писали «Печь для русской бани-пролог». А самое главное — печь должна позволять топить и во время банных процедур.
Влияние конструкции на размер печи-каменки
Самый большой конструктивный недостаток таких самодельных печей — их размер. Так уж получается, что правильная печь-каменка должна иметь две камеры сгорания — двойной размер. Одна камера сгорания служит для косвенного нагрева камня, который лежит на поверхности металлического листа. Этот камень нагревается долго и не сильно. Служит он аккумулятором тепла и источником мягкого проникающего инфракрасного излучения. 
Вторая часть печи — камера сгорания, в которой на колосниковой решетке лежит камень. Огонь и угли непосредственно своими языками нагревают камень быстро и эффективно. Сложность вопроса изготовления такой печи состоит в том, чтоб конструкция обеспечивала возможность поддержания горения в одной из камер во время парильных процедур. Кроме того наличие двух камер сгорания может позволить использовать нагрев воды.
На рисунке изображена такая печь-каменка в которой можно направлять огонь в разные камеры:
- топка;
- бак с водой;
- задвижка перекрытия дымохода;
- камень для прямого нагрева огнем;
- клапан-окошко для подачи воды на камень и парообразования;
- задвижка перекрытия подачи огня на камень;
- зольник.
Работает такая печь в два цикла. При максимальном огне задвижка (6) открыта и огонь напрямую нагревает камень. Задвижка (3 ) — закрыта. Когда камень накалится до бела можно перекрыть эту задвижку и открыть клапан (3). Угли продолжают греть бак с водой или камень. В это время можно подбрасывать дрова и поддерживать температуру в парной высокой.
Герметичность заглушки (6) должна быть настолько надежной, чтоб продукты горения не попадали в камеру с камнем, которая во время парения служит парогенератором. При высокой температуре камня на нем отсутствуют какие-либо признаки золы, сажи и продуктов сгорания. Они выгорают и улетучиваются.
Размер парной бани может ограничивать использование таких печей. Но с точки зрения выбора печи- это лучший вариант по-моему личному мнению.
Конструкция печи-каменки идеально рассчитывается заводами — изготовителями. У меня — заводская печь.
1. На Вашей схеме печи отсутствует еще один клапан — на выходе из бункера (№4).
Если выход не перекрыть, то после того, как «плеснете» в бункер — пар пойдет и в дымовую трубу тоже (и еще неизвестно, куда больше, у меня так было).
2. Не слишком ли большой бункер для камней (сужу по тому, как он изображен); и стоит ли такую массу камней набивать в этот бункер — ведь «съем» пара будет происходить только с верхних (доступных для обливания) камней ?
Согласен. Не хватает верхней заслонки, чтоб перекрыть трубу после того как печь протоплена. Исправлю и добавлю. Камня много не бывает — бывает мало дров. В закрытом пространстве каменки раскаленный камень передает тепло более холодному. Чем больше будет камня тем горячее будет и верхний слой камней. Это же касается и простых печей, где камень лежит на железном листе.
камень изображен схематически. сильно влияет размер и количество. Надо чтоб раскаленные массы воздуха (огонь) легко проходил сквозь массу камней, иначе куча камня «закоксуется»